Fabrication de pack d’accus.
Je n’ai pas réussi à trouver de pack d’accus lithium ion de 3.7 v en France, seulement aux état unis chez battery junction, et je les trouvent bien cher en rapport à leur capacité ( 4400 pour 2 cells ) mais qui au moins est peut être réelle.
Avertissement : Je suis un amateur-bidouilleur plus mécano qu’ électricien. Aussi, cela n’est que la méthode que j’utilise, si vous voulez la reproduire, vous le faites à vos risques et périls.
Ayant vu des gens mettre les accus en // sans PCB et en tirant des arcs électriques lors de la connexion, je publie simplement cette façon de faire certainement plus sûre.
Voilà donc comment je m’y prends :
Achat de cellules 18650 à languette. Cela permet de souder très facilement les éléments.
Achat de PCB de protection. Comme je ne tire pas beaucoup sur l’accus, je me contente d’un PCB pour le pack.
Vérification des accus au voltmètre pour les classer aux mieux.
Equilibrage des accus : Avec une frontale je décharge l’accus le plus fort pour obtenir le même niveau que le plus faible ( exemple 3.82V ). On arrive de cette façon à les mettre à la même tension, mais ils ne sont pas pour autant équilibrés. Si vous faites la mesure 10 minutes plus tard, le plus fort sera remonté un peu.
Je soude ensemble les deux (-), cela me donne un ddp entre les bornes (+) = au déséquilibrage.
Je branche une ampoule de 4.5 v entre les 2 bornes. Bien sûre, elle s’éteint pas mais elle limite le courant entre les 2 accus.
Je fais ça le soir et ne sachant pas le temps nécessaire, je laisse reposer la nuit.
Cablage du pack.
Je place les accus côte à côte et met un peu de colle (pistolet à colle ) dans le creux entre les deux.
Je soude les bornes plus ensembles après une ultime vérification de la tension.
Je relie le plus et le moins sur les bornes B+ et B- du PCB sur lequel j’ai soudé mon fil de couleur qui va au connecteur.
Je « fixe » le PCB avec de la colle au creux de l’accus, après l’avoir noyé dans un bout de gaine thermo.
Finition du pack :
J’ai deux largeur de gaine thermo.
La petite permet de rentrer le pack comme dans un tunnel, du bas en haut.
La grande permet de rentrer le pack dans l’autre sens. La paroi de la gaine se retrouvant en haut et en bas.
Je met donc la petite en faisant sortir le fil sur un côté en haut. Je chauffe au sèche cheveux pour obtenir un bon rétreint.
Je coupe les parties «mortes » qui dépassent en haut et en bas.
Je glisse la grande en la croisant par le côté et re-sèche cheveux.
Je met une troisième couche dans le sens tunnel.
Si c’est propre, je m’arrête là, sinon, j’en remet une toujours en croisant.
Réalisé de la sorte, il n’est certes pas étanche à l’immersion prolongée, mais supporte les projections, d’autant plus qu’il tient dans le boitier
de piles Petzl «historique».
Pourquoi un PCB :
Plusieurs rôle : Protection contre la surcharge. Il est impératif de couper la charge à partir d’une certaine valeur, environ 4.3V. Généralement les chargeurs assument se rôle, mais je dirais que mieux vos prévenir. De même, quand je fais un pack pour un copain, je sais pas sur quel chargeur il va l’utiliser.
Protection contre la décharge profonde. Si vous tirer trop sur vos accus, ils risquent de se dégrader voire de s’enflammer lors de la charge suivante. Il est donc impératif de couper l’accus avant ce seuil. Là encore, certains drivers coupent lorsque l’alimentation est trop basse, mais rien ne garantie que l’accus ne sera pas utilisé en mode « survie » avec une simple résistance.
Protection contre les courts circuits. Le PCB ouvre le circuit dès que l’intensité augmente trop. Cela évite de cramer des fils sous terre lors d’une manip hasardeuse.
Qualité du PCB :
Attention à la qualité. Les derniers que j’ai acheté chez deal extrême coupent la charge à 4.1 V. L’autonomie des mes accus s’en trouvent fortement réduit. De plus, ils consomment à vide. Je perds environ 0.2 V par jour.
Voilà, si vous avez des retours d’expérience ou des commentaires, n’hésitez pas.
Ps : j’offre un PCB chinois au premier qui me laisse un commentaire ;-))
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